PULSEUR DE POMPES +++

Suite à la publication de l’article sur le pulseur de pompes, j’ai décide de le récrire en tenant compte des remarques et des questions qui m’ont été transmises par ceux d’entre vous qui ont réalise le montage

J’en profite aussi pour y intégrer les dernières petites modifications et surtout deux nouvelles fonctions qui j’en suis sûr se révèleront très utile pour la sécurité de nos bacs : il s’agit d’une fonction anti-debordement et securite contre la marche a sec de la pompe de remonte

Et la plus importante: la possibilite de faire varier la vitesse des pompes à moteur asynchrone lors de la phase basse des pulsations

Ce montage est désormais vraiment universel puisqu’on peut y raccorder des pompes synchrones et les piloter en tout ou rien ou des pompes asynchrones en variation de vitesse, sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le pulseur de pompe

Je vais décrire deux versions possibles 

A : pilotage de 4 pompes de brassage avec abaissement nocturne + pause nourrissage + osmolateur + pilotage d’un ventilateur de refroidissement + 2 programmateurs pour Hqi et tube fluo + sécurité anti-débordement/manque d’eau ( la commande d’agitation d’un réacteur a hydroxyde de calcium peut être effectuée par un simple programmateur horaire supplémentaire)

B : pilotage de 4 pompes de brassage avec abaissement nocturne + pause nourrissage + osmolateur + pilotage

d’un ventilateur de refroidissement + 2 programmateurs pour Hqi et tube fluo + commande de la pompe d’agitation d’un réacteur à hydroxyde de calcium

L’ensemble des fonctions est intègre dans un boîtier avec un interrupteur de commande pour chaque fonction, un voyant et une sortie sur des prises secteur

Le montage fonctionne avec tout type de pompes susceptibles de supporter le rythme des marche/arrêt, la fréquence des pulsations étant réglable individuellement pour chaque pompe

Ce montage est alimente sous 230 volts, mais la partie capteurs/commande est sous 12 volts continu et permet une sortie auxiliaire pour alimenter une carte deuxième carte complémentaire pour augmenter les possibilités (pompes de brassage supplémentaires, etc…)

La réalisation de ce montage est à la porté de n’importe quel bricoleur soigneux, sans compétences particulières en électronique

Voilà une photo du montage une fois termine :

Entrons dans le vif du sujet, voilà le typon commun aux deux versions :

la taille réelle est de 193 mm X 129 mm mesures prises au niveau du cadre

Suivi du schéma d’implantation numérote pour la version A :

Et pour la version B :

Certains numéros ne suivent pas, car ils ne sont pas communs aux deux versions

Je vous conseille de commander les composants par courrier et de vous renseigner éventuellement par téléphone sur la disponibilité des pièces

Voilà le listing des composants avec références et prix :

La partie la plus délicate étant la gravure du circuit imprimé, je propose de le graver, percer, étamer contre une participation de 32 euros y compris l’envoi

Je précise qu’il ne s’agit pas d’une offre commerciale, mais d’un coup de main entre aquariophiles passionnes

Voilà ce que ça donne une fois prêt à recevoir les composants :

Il s’agit ensuite de commencer à implanter les composants, en commençant de préférence par les straps, les borniers, les résistances, les supports de CI, les condensateurs (attention à la polarité), les résistances ajustables, les triacs, le pont de diode, le transistor, le régulateur de tension, le transfo et terminer par la mise en place des circuits intégrés dans les supports

Les voyants leds seront implantés sur le boîtier

On peut maintenant se délier les doigts après toutes ces soudures, en préparant le boîtier et les programmateurs

Le premier schéma convient aussi bien au montage A que B

Le second est un exemple d’implantation des éléments pour le seul montage A, si l’on souhaite y intégrer aussi un troisième programmateur pour piloter un réacteur a hydroxyde de calcium ou autre

Voilà le schéma pour la découpe du coté inférieur du boîtier, recevant les socles prise et les entrées de câble

Reste à démonter les programmateurs pour pouvoir les insérer dans le boîtier

Il suffit de dévisser les 2 vis à l’arrière et de d’éclipser le boîtier blanc sur le haut de l’horloge à l’aide d’un tournevis, puis de couper le clips au milieu au bas de l’horloge et de sortir le module après avoir coupe la résistance du coté patte métallique

Une fois le module horloge sorti, je vous conseille de faire fondre légèrement le point d’assemblage latéral du module à l’aide du fer à souder, pour éviter que le module ne risque de s’ouvrir et de couper au cutter toutes les aspérités sur la face entourant le disque horaire

Descendre tous les cavaliers du programmateur et coller l’ensemble dans la découpe du couvercle correspondante, en prenant soin de vérifier la libre rotation du disque horaire et le libre fonctionnement du bras interrupteur (attention fragile)

A ce stade du montage, il faut faire les liaisons entre la carte et les interrupteurs, leds et programmateurs

Utiliser du câble souple de 0.22mm² pour le câblage des leds et du câble souple de 1mm² pour tout le reste

Essayer de former des torons et les maintenir avec des petits colliers pour faciliter les réglages ultérieurs

Voilà les schémas des liaisons à effectuer pour la version A : (téléchargez l'image pour la voir dans le détail !)

Voilà ce qu’il faut éviter…

Et les schémas des liaisons à effectuer pour la version B : (téléchargez l'image pour la voir dans le détail !)

Voilà ce qu’il faut rechercher !

Quelques photos pour aider au câblage ne sont jamais superflues :

Certains auront peut être remarque la présence de leds à cote des interrupteurs Hqi et Tfb

J’ai mis en place ces leds alimentées en 230 volts, mais il faut insérer une résistance de puissance

de 22 Kohm 3 watts (ref gotronic: 22152 à 0.35 euros) et utiliser impérativement des leds faible consommation

2 mA 5 mm verte (ref gotronic: 03058 à 0.20 euros) sous peine de risque majeur d’incendie car les résistances de puissance chauffent pas mal prévoir donc aussi deux ouvertures dans le boîtier pour le ventiler

Ci-dessous comment brancher les leds en question :

La partie principale du montage est maintenant terminée, reste à s’occuper des périphériques :

Tout d’abord la Ldr qui permet de passer du régime de fonctionnement jour au régime de nuit

A ce propos, le régime de nuit double le temps d’arrêt des pompes par rapport à la marche de jour, ce qui induit un abaissement du brassage, mais pas son arrêt total

Il faut se procurer de câble à deux conducteurs (la section n’a pas d’importance, même du câble téléphone peut être utilise)

Plier les pattes de la Ldr à angle droit et les couper à une longueur d’environ 6mm et souder sur le câble préalablement dénude sur 3mm

Attention à ne pas faire de court circuit avec les 2 pattes, sinon ça aura du mal à fonctionner !

Puis enfiler le tout dans un petit morceau de tuyau transparent d’une dizaine de millimètres de diamètre, remplir le tout de silicone transparent et terminer par un petit morceau de gaine thermoretractable

Il faut faire sensiblement la même chose pour la ctn (sonde de température) :

Par contre il est impératif de recouvrir la sonde ainsi fabriquée par un morceau de gaine thermoretractable recouvrant l’ensemble, utiliser de préférence de la gaine avec colle à l’intérieur (ref gotronic: 08908 à 8.00 euros)

Reste à inverser le sens de fonctionnement du capteur de niveau :

Pour ce faire il suffit de d’enlever le circlips et de retourner le flotteur (le marquage doit être du cote de l’écrou )

Pour le support, chacun est libre de trouver la formule qui convient le mieux à son installation, sachant que le capteur doit être fixe câble vers le haut

Il n’est pas sensible aux vaguelettes à la surface de l’eau, grâce à la temporisation dont est équipe le module d’osmolation

Le boîtier est maintenant prêt, il suffit de brancher les capteurs sur les borniers prévus, de vérifier une dernière fois que toutes les soudures sont bonnes, que les composants sont tous implantes dans le bon sens, qu’il ne manque aucun strap et que phase et neutre sont respectes sur l’alimentation

Voilà la chose après y avoir colle les petits autocollants de repérage :

MODE D’EMPLOI ET DE RACCORDEMENT DU PULSEUR DE POMPES +++ A VITESSE VARIABLE

Régler les trimmers de variation de vitesse sur 0% (A) si vous branchez des pompes synchrones (type maxi-jet ou tunze 600/2 1000/2 1600/2 3000/2 …) sous peine de risque d’explosion de composants sur le circuit imprimé

Régler les trimmers de variation de vitesse (A) sur la vitesse réduite voulue entre 0% et 100% si vous branchez des pompes asynchrones (type Tunze 2002, 4002 ou Fischer Tkp 1300,2000,3500 ou IKS aquastar turbo 1000,200,3500…)

Brancher les pompes de brassage sur PB1, PB2, PB3, PB4 et régler la fréquence de battement marche/arrêt sur chaque trimmer (B) correspondant (de 0 a 6 minutes environ)

Brancher la pompe de relevage sur REL (sauf si on ne souhaite pas que cette pompe s’arrête lors d’un appui sur le bouton food-stop la brancher alors en direct sur le secteur) et régler la durée de l’arrêt nourrissage sur le trimmer correspondant à la sortie REL (de 0 a 8 minutes environ)

Brancher l’électrovanne de l’osmoseur ou la pompe de relevage de l’eau osmosee sur le bornier OSM (utiliser une pompe 230 volts) et régler la durée de chaque osmolation a l’aide du trimmer correspondant à la sortie OSM (de 0 a 30 secondes environ) ceci permet d’éviter la mise en service de l’osmolation à chaque clapotis à la surface du bac et supprime la nécessite de positionner le capteur de niveau dans un volume clos

Pour des raisons de fiabilité on peut doubler ce capteur en le branchant en série avec le premier

Brancher la pompe de brassage du réacteur a hydroxyde de calcium sur le bornier RCA et régler la durée de chaque brassage sur le trimmer correspondant (de 0 a 1 minute environ) les brassages ont lieu toutes les 15 minutes, cette valeur étant fixe

Brancher le ventilateur sur le bornier VEN et placer la sonde de température dans le bac, pas trop près du combine chauffage et régler la température de consigne sur le trimmer correspondant au bornier VEN il ne faut pas hésiter à reprendre ce réglage jusqu'à obtention du réglage souhaite en n’oubliant pas que la sonde réagit avec un léger temps de retard

On peut aussi plonger la sonde dans un verre d’eau a la température souhaitée pour faciliter le réglage

Dans le cas du pilotage d’un groupe froid par le montage, je conseille de laisser le compresseur sous tension et de piloter la pompe de l’échangeur

Si on veut piloter le groupe froid en direct, il faut mettre un relais entre le bornier VEN et le compresseur

Placer la photo résistance (LDR) à proximité de votre éclairage

Le trimmer RA1 permet d’ajuster quelque peu la sensibilité de la Ldr

Brancher le Hqi et les tubes fluos et régler les horaires de fonctionnement sur les horloges correspondantes

Les programmateurs supportent environ 3000 watts, mais les interrupteurs de commande sont limites à 3 ampères (environ 700watts) il faut là aussi intercaler un relais si les Hqi ou les tubes fluos dépassent ces valeurs

Brancher enfin le montage sur le secteur (230volts)

Il est impératif de respecter le sens de branchement entre phase (L1) et neutre (N) sur le cordon d’alimentation, sinon la partie puissance peux présenter des troubles de fonctionnement

En cas de nécessite, on peut remplacer le fusible T4 ampères par un fusible plus puissant T6.3 ampères maximum

Cote coût il faut compter environ 200 euros et un CAF à toute épreuve…

J’espère que le montage vous donnera entière satisfaction et qu’il vous permettra de maintenir au mieux les hotes de nos bacs

Pour terminer quelques photos de différente réalisation de ce montage :

Et surtout une mise en garde car ce montage est soumis à la tension du secteur et peut s’avérer mortel en cas d’électrocution

Selon la formule consacrée, je décline toute responsabilité en cas de problème de quelque nature que ce soit lors de l’usage de ce montage

Je suis prêt à répondre à toutes vos suggestions et remarques transmises à :

jmsnat@wanadoo.fr

St Louis, le 21 02 2003

Jean-Marc SCHAEFFER