Version corrigée du 25/12/00

L'objectif que je poursuis ici n'est pas de faire un exposé théorique de la méthode Berlinoise. Je souhaite uniquement éclairer les aquariophiles qui se posent des question sur l'utilisation pratique de cette méthode. Ce qui suit est le fruit de mes expériences personnelles, ainsi que de celles d'aquariophiles que je connais qui se sont lancés dans la même aventure à peu près au même moment et dans les mêmes conditions. Je ne prétends pas détenir la vérité mais j'espère seulement contribuer au développement de cette méthode que nous sommes un certain nombre à utiliser.

Cet article est en fait conçu comme un mode d'emploi express d'utilisation de la méthode berlinoise. Je ne reviendrai donc pas sur les fondements de ses principes (consultez les autres articles sur le sujet, ou reportez vous à l'excellent comparatif des différentes méthodes publié dans le livre L'AQUARIUM RECIFAL de JC DELBEEK et J. SPRUNG - édité en France par Aquarium System).

Voici donc la liste des étapes à suivre pour réussir le lancement d'un aquarium marin récifal selon la méthode berlinoise :

Tout d'abord, il vous faut un aquarium (!). Pour diverses très bonnes raisons, votre aquarium doit présenter les caractéristiques minimales suivantes :
- un volume de 200 litres au moins (sauf si vous êtes un expert);
- il doit être plus profond (dimension horizontale) que haut (dimension verticale);
- le trop plein doit récupérer l'eau de surface obligatoirement;
- vous devez avoir une cuve de décantation assez grande pour loger le matériel qui sera décrit par la suite

Après l'aquarium, vous avez besoin (pour un aquarium de 600 litres bruts par exemple) :
- d'un bon écumeur à injection dont la puissance dépend du volume à traiter et de la population. Pour un volume de 600 L, n'utilisez qu'un écumeur équipé d'au moins une pompe type EHEIM 1060 (2200 L/H et grande colonne d'eau). Attention : certaines pompes ressemblent trait pour trait à la EHEIM 1060 mais sont d'une qualité bien inférieure qui se traduit par l'ovalisation très rapide (quelques semaines !) des rotors...
- de 2 lampes HQI de 250 watts
- de 2 néons bleus (type OSRAM 67 par exemple) si vos HQI sont uniquement du type Day Light et non 10 000 oK.

On peut ajouter un certain nombre d'autres équipements à cette liste, mais cela dépend des moyens de chacun (consultez mon autre article sur le coût initial d'un aquarium marin).

Une fois l'aquarium installé dans votre intérieur, la première chose à faire est de le remplir d'eau (osmosée de préférence) en brassant cette eau immédiatement (à l'aide de pompes de surface) afin que les bactéries ne la décomposent pas. Une fois le bac plein, laissez tourner quelques jours, le temps de vérifier que la tuyauterie et le bac sont étanches, et que rien ne vous oblige à tout démonter. Cette prudence peut permettre des économies substantielles !!

Lorsque vous êtes sûr de vous, salez votre eau avec un sel de bonne qualité mais pas trop riche (Instant Ocean par exemple). Laissez tourner le système pendant une semaine en continuant à brassez l'eau avec des pompes. L'objectif est ici d'avoir de l'eau de mer (et non pas de l'eau salée !) apte à recevoir des organismes vivants avant d'aller plus loin.

Vous pouvez maintenant commander l'élément principal de votre aquarium : les pierres vivantes. Elles vont constituer un support idéal pour les bactéries et créer un superbe décor naturel riche en vies diverses. Si possible, achetez environ 20 kg de pierres par tranche de 100 litres d'eau. Le mieux est d'acheter des pierres non conditionnées par le distributeur, car si elles sont un peu plus sales, elles sont souvent moins chères et regorgent de vie. Nettoyez les délicatement (à l'eau de mer prélevée dans le bac uniquement !), en enlevant les sédiments, tout ce qui sent mauvais ou qui vous semble suspecte. Mettez les crabes et autres animaux récupérés et qui semblent bénéfiques dans la cuve de décantation. Ainsi, ils feront le "ménage", et si vous vous êtes trompés sur leur compte, cela n'aura que peu d'incidence. Empilez les n'importe comment dans votre bac, en faisant toutefois en sorte que l'eau puisse circuler le plus facilement possible entre elles. Laissez le système tourner pendant deux semaines sans y toucher. Dès l'immersion des pierres, éclairez 10 heures par jour avec vos lampes HQI : cela facilitera la croissance inéluctable des algues, et donc réduira la durée de la phase de démarrage, et cela évitera que les animaux qui sont sur et dans les pierres et qui ont besoin de lumière, ne meurent dans le noir. Vous souvegardez ainsi une grande partie de votre faune, surtout si vos pierres viennent directement de leur lieu de prélèvement, sans passer par des bacs de décantations probablement mal équipés pour cela... Ecumez dès la mise en place des pierres.

Au bout des deux semaines, déplacez toutes les pierres, nettoyez les si nécessaire (à l'eau de mer !), et syphonnez les sédiments qu'elles n'auront pas manqué de déposer en une épaisse couche sur le sol. C'est maintenant que vous pouvez construire un décor ménageant à la fois des surfaces dédiées à recevoir vos futurs coraux, des grottes, failles et autres cachettes potentielles pour vos futurs animaux. Limitez les points de contact entre les pierres elles-mêmes et entre les pierres et les paroies ou le sol, afin de faciliter le passage des courants d'eau et limiter ainsi les zones sales.

Dans tous les cas, si vous avez des sédiments sur le sol et que vous voyez des petites algues vertes commencer à les coloniser, n'attendez pas : syphonnez, avant que les algues ne rendent l'opération difficile. Vous pouvez alors disposer par exemple 2 à 3 cm de sable de corail de moyenne grosseur (rincé sous le robinet) sur le devant de votre décor (évitez d'en mettre sous les pierres et derrière le décor, cela compliquerait le nettoyage par la suite).

En respectant le mode opératoire décrit jusqu'ici, nous sommes plusieurs à ne pas avoir noté de montée de nitrites (ou très faible, et pendant 2 ou 3 jours), et à n'avoir pas de nitrates. Cette constatation peut amener à conclure que l'on peut mettre des herbivores (escargots, poissons) quasiment tout de suite après la mise en place des pierres, afin de limiter la croissance des algues dès le départ. Il semble quand même raisonnable d'attendre au moins d'avoir nettoyé et replacé les pierres et mis le sable sur le sol, ne serait ce que pour éviter de perdre des animaux en cas de problème, ou de les stresser lors du deuxième nettoyage ce qui peut aboutir au même résultat.

A partir de là :
- introduisez les animaux avec prudence au début,
- contrôlez chaque semaine vos nitrates, phosphates, KH et calcium,
- ajoutez chaque semaine (lorsque votre bac commence à être peuplé de coraux) du trontium, de l'iode et du calcium
- changez au moins 5% de l'eau chaque mois en utilisant un sel riche (Reef Crystal par exemple)
- mettez chaque mois du charbon actif dans votre bac de décantation afin d'éliminer les corps jaunes laissés dans l'eau par l'écumeur et les pierres vivantes
- et continuez à vous documenter afin de ne pas être pris au dépourvu par d'éventuels problèmes : Lisez la presse spécialisée, enfin, ce qu'il en reste, et les articles sur le Net.
- adhérez à une association, c'est encore le meilleur moyen d'avoir des contacts et des échanges avec d'autres aquariophiles.

Ce n'est pas plus difficile de monter un aquarium Berlinois qu'un aquarium traditionnel mais cela vous permettra (moyennant tout de même une différence de prix) d'héberger n'importe quel animal grâce à une qualité d'eau incomparable.

Dans un autre article, je reviendrai en détail sur ma propre expérience, avec toutes les explications (omises ici) nécessaires.


Fabrice POIRAUD-LAMBERT

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