DIVERSLes questions que vous vous/nous posez souvent
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Pourquoi
n'y a t-il que de l'Eau de Mer sur MARS ? : Parce que nous ne nous
intéressons qu'à l'eau de mer...:-))Comment
faire pour monter un aquarium récifal ? : Simple ! lisez tout
ce que contient MARS ( FAQ, la centaine d'articles, etc...), et vous devriez commencer
à avoir une bonne idée du problème ! Quoi qu'il arrive, si
vous vous lancez dans cette aventure fantastique (mais exigeante en temps et en
moyens !), vous trouverez toujours des amateurs pour vous donner des conseils,
mais le gros du travail reposera quand même sur vous. Donc, la règle
d'Or, est : lisez, lisez, lisez !
AQUARIUMQuel
doit être le volume minimal de mon bac marin ? : Si
vous débutez en Eau de Mer, il est recommandé de
prendre au minimum un bac de 200 litres. Plus le volume est
important, et plus le bac est stable et insensible aux erreurs
(coûteuses !!). Enfin, plus le bac est petit, et plus vite il
est plein et limitant au niveau de la taille des animaux
hébergés. Si vous avez les moyens, prenez le plus grand
possible.Les
cuves du commerce conviennent-elles pour le marin ? : souvent non,
en tous cas pas les cuves dédiées à l'aquariophilie d'eau
douce, car elle sont plus hautes que larges, ce qui diminue le rapport surface
d'échange/volume d'eau. Comme l'eau de mer est beaucoup plus dense que
l'eau douce, sa saturation en oxygène est plus difficile à obtenir,
or tout se passe en surface. Il faut donc de préférence avoir un
bac plus large que haut. Enfin, les cuves standard du commerce ne permettent pas
toujours facilement l'écoulement de l'eau vers une décantation,
et ne sont généralement pas dimensionnées pour accueillir
des tubes néon de 120 ou 150 cm (ce qui nécessite 130 ou 160 cm
de longueur de cuve). Des sociétés sont spécialisées
dans la fabrication de cuves sur mesure.A
quel endroit de l'aquarium dois-je prendre l'eau à envoyer
dans la décantation pour traitement ? : Il est
fortement recommandé de prendre l'eau de surface, pour
plusieurs raisons : cela élimine le film gras qui peut s'y
former, même en présence d'un fort brassage, et cela
optimise donc les échanges gazeux (Azote <=>
Oxygène) et la pénétration de la lumière.
De plus, pour des raisons électrostatiques, les particules
écumables sont présentes dans le tiers supérieur
de la couche d'eau.Comment
dois-je brasser mon aquarium récifal ? : S'il est
important dans un bac de poissons de brasser le volume afin que l'eau
puisse s'oxygéner et les poissons garder la forme en nageant
dans les courants, ce critère est encore plus critique
lorsqu'il s'agit des coraux, car ils sécrètent un mucus
qui peut les asphyxier si le courant ne l'enlève pas. De plus,
le courant leur apporte de la nourriture (même dans le cas des
coraux hermatypiques qui ne dédaignent pas quelque chose de
solide à se mettre sous la dent), et les aide à
pousser. En fonction des coraux, les courants doivent être plus
ou moins forts. D'une manière générale, on
estime qu'un brassage équivalent à 15 fois le volume
d'eau par heure est correct. Certains brassent jusqu'à 25 fois
le volume par heure. Ainsi, si votre bac contient 100 litres d'eau,
vous devrez brasser 1500 l/h minimum. Pour brasser, vous pouvez soit
utiliser des pompes bon marché que vous associez deux à
deux en opposant les flux pour rendre les courants aléatoires,
soit en utilisant des pompes électroniques pulsables. Il
semble que la position optimale des pompes soit de les fixer sur les
vitres, en orientant les flux à 5 cm sous la surface de l'eau,
afin de créer des remous de surface tout en balayant le devant
du décor et en réduisant les zones mortes sous le
décor. Une autre solution consiste, avec des pompes
puissantes, à envoyer le flux de bas en haut : le courant
rebondit sur le surface et redescend vers les corauxL'aquarium
doit-il être fermé sur le dessus ? : Rien ne
vous y oblige. De nombreux bacs sont entièrement ouverts, ce
qui permet une maintenance plus aisée, un meilleur
refroidissement du bac par évaporation, une évaporation
permettant l'utilisation d'eau de chaux pour maintenir le calcium
(voir les articles). Enfin, cela évite de filtrer la
lumière. Dans les points négatifs, l'absence de
couverture laisse la poussière se déposer dans le bac;
cela peut-être génant si vous avez des enfants en bas
âge.
DECORCombien
de pierres vivantes dois-je mettre dans mon bac récifal ?
: Nous partons en général sur la base de
20 kg par tranche de 100 litres. Le mieux est de tout mettre
dès le départ, car chaque ajout, surtout s'il est
conséquent, déstabilise le bac.Dois-je
mettre uniquement des pierres vivantes ? : C'est l'idéal, mais
c'est cher... Si vous n'avez pas les moyens de faire tout le décor en pierres
vivantes, vous pouvez utiliser des pierres de synthèse, un support en verre
ou des tubes PVC de gros diamètre percés (pour le brassage) pour
faire des supports pour les pierres vivantes que vous achèterez. Les pierres
synthétiques finiront par être vivantes au bout d'un certain temps.
Afin de permettre un nettoyage facile et d'éviter la sédimentation,
certains montent la totalité de leur décor sur des pilotis en tubes
PVC, et placent des pompes parmi les tubes afin de déblayer les sédiments.Dois-je
mettre du sable au fond de mon bac ? : il y a des avantages et des
inconvénients à en mettre, mais les avantages prennent le dessus
si vous hébergez des animaux nettoyeurs
(Valenciennea, Holothuries, Ophiures, etc...). Pour en savoir plus, consultez
Aqua Mag N° 133 p. 51. Si vous choisissez de mettre du sable dans votre bac,
surtout testez les phosphates qu'il contient auparavant : on en trouve qui contiennent
entre 0,1 et 2 mg/l de Phosphates : choisissez le bon !!! Certains aquariophiles
ont opté pour le gros sable de corail (1 à 2 cm), sur une couche
de plusieurs centimètres. Moins esthétique que le sable fin, et
ne permettant pas d'héberger facilement des animaux comme les Valenciennea,
ce type de 'sable' permet cependant un nettoyage plus facile.
DECANTATIONQuel
doit être le volume de la cuve de décantation ? : Maximal
! On s'aperçoit toujours un jour que sa décantation est trop petite
pour y mettre ce que l'on veut (sac de charbon actif; 1 ou 2 écumeurs;
pompe de reprise; éventuellement un système de pré-filtration;
un réacteur à calcaire ou à calcium;...). De plus, cette
cuve sert de volume tampon en cas d'arrêt de la pompe de relevée
(de l'eau redescend toujours un peu du bac principal lors de l'arrêt de
cette pompe). Si vous avez la place, vous pouvez même mettre une très
grande cuve de décantation afin d'augmenter le volume d'eau total du système
: cela augmente la stabilité physico-chimique globale de l'ensemble.Doit-on
mettre un filtre dans la décantation ? : Si vous suivez la méthode
Berlinoise, vous aurez compris que les filtres et autres bioballes sont en concurrence
avec l'écumeur. Il n'y a donc aucun autre système de filtration
à part les pierres vivantes et le ou les écumeurs. Une exception
cependant : un certains nombre d'amateurs utilisent une fine couche de ouate de
perlon pour pré-filtrer les grosses particules en suspension dans l'eau
et éviter l'encrassement de certains appareils. Cette ouate est jetée
plusieurs fois par semaine afin de ne pas laisser les bactéries s'y installer.
A noter qu'il vaut mieux mettre cette ouate après le passage de l'eau dans
l'écumeur, afin de lui laisser une chance de retirer lui-même toutes
les impuretés.
ECLAIRAGECombien
de lampes HQI dois-je mettre sur mon bac ? : Tout
dépend de sa surface, de sa profondeur, de sa longueur... Sur
un bac de 1,20 m de long, avec 60 cm d'eau maximum, vous pouvez ne
mettre qu'une lampes HQI. Au-delà de cette longueur, vous
devrez en mettre 2 et plus. Par exemple, un bac entre 120 et 170 cm
sera équipé de 2 HQI, un bac de 170/220 cm de 3 HQI,
etc...Quelles
lampes mettre ? : On voit souvent des bacs
éclairés soit uniquement par des HQI 250 W 10 000 K,
soit par des associations HQI 250 W daylight + tubes bleus
OSRAM 67 (58 W) ou Philips TL 03 (140 W). Si vous n'avez pas de
problème de température, vous pouvez utiliser des HQI
400 W, en Daylight ou >10 000 K, en veillant à
utiliser un filtre anti UV. La lumière bleue est très
importante pour les coraux. Les HQI de 1000 W semblent à la
fois trop coûteux, contraignants et peu probants pour avoir
leur place sur nos aquariums. Les amateurs se demandent souvent s'ils
peuvent remplacer les HQI 250 W Daylight ou aux temparatures de
couleur plus élevées par des HQI 150 W de même
température : la différence de performance est
énorme, et seuls des 250 W minimum semblent fournir assez de
lumièreà un bac récifal peuplé de coraux.
Voici quelques données issues du catalogue Osram (Merci
Laurent André !) :
Comment
disposer les lampes ? : Si vous ne disposez pas de
projecteur grand angle (qui permet de placer les HQI plus
près de la surface de l'eau), placez vos HQI à
environ 35 cm de la surface, pour une hauteur d'eau de 60 cm max.
Si vous utilisez des tubes bleus, posez les directement sur les
barres de renfort de l'aquarium afin que leur efficacité
soit optimale (utilisez des réflecteurs aluminium).Suis-je
obligé de mettre un éclairage HQI sur mon bac ?
: Non, bien sûr, surtout si vous ne voulez
maintenir que des poissons, des algues, des coraux mous peu
exigeants ou des coraux vivants dans l'ombre et qui ne vivent pas
de la photosynthèse. Par contre, la majorité des
coraux durs et les bénitiers nécessitent un
éclairage puissant difficile à fournir autrement
qu'avec des lampes HQI (mais pas impossible, si vous recouvrez la
surface de votre bac par des néons !).
MAINTENANCEY
a-t-il un conseil particulier ? : Si possible (et rien
ne permet de penser que cela ne l'est pas !), notez toute
intervention ou observation sur un cahier disposé à
proximité de votre aquarium. Ces notes vous permettront de
vous souvenir de ce que vous avez fait et quand, et cela vous
aidera peut-être un jour à comprendre la cause d'un
problème. Seuls ceux qui ne notent rien vous diront que
cela ne sert à rien !Qu'est
ce que le cycle de l'azote ? : Les animaux qui vivent
dans l'aquarium produisent de l'amonium (
NH4+) en temps que produit final du
métabolisme. Une série de bactéries
(Nitrosomonas puis Nitrobactères) traitent alors à
leur tour ces déchets pour en faire des nitrates, qui
seront ensuite traitées par des bactéries
dénitrifiantes et éventuellement les algues. La
série de réactions qui s'enchaînent est la
suivante :(amonium + ion hydroxyde <==> ammoniaque + eau)
2 NH4+ + 3 O2 ==> 2 NO2- + 2 H2O + 4 H+
(Ammonium + oxygène ==> nitrites + eau + ion hydrogène)
2 NO2- + O2 ==> 2 NO3-
(nitrites + oxygène ==> nitrates)
Les nitrates sont alors décomposés en divers composés :
(nitrates ==> nitrites ==> oxyde nitrique => oxyde d'azote ==> azote gazeux)
(Baensch, 1994)
Faut-il
utiliser un écumeur ? : OUI ! En gros vous avez le
choix entre laisser les composés organiques se
décomposer dans votre filtre (si vous avez opté pour
cette solution que nous ne préconisons évidemment
pas...) ou les sortir de l'eau avec un écumeur.
Quel
écumeur utiliser alors ? : Il existe beaucoup de marques différentes
sur le marché mondial. L'efficacité de l'appareil dépendra
du débit d'air et d'eau qu'on lui injecte.. Si vous êtes bricoleur,
le Super Skimmer Compact traitera sans complexe
jusqu'à 600 litres. Vous pouvez aussi adopter un écumeur Deltec,
EuroReef, etc... mais ne le sousdimensionnez pas par rapport au bac. Des marques
étrangères non distribuées sur le marché Français
(ETS, Hermann Schuran,...) sont très intéressantes de part la
puissance d'écumage qu'elles offrent, mais il n'est pas facile de les
obtenir. Ne tenez pas compte des préconisations des fabricants, elles
sont généralement sous-estimées par rapport aux besoins
réel d'un bac récifal : si l'on vous dit qu'un écumeur
peut traiter des bacs jusqu'à X litres, divisez ce chiffre par 4 pour
avoir une bonne idée de sa performance réelle.
Puis-je
associer mon écumeur avec un filtre standard à masses
filtrantes ? : Ce n'est pas conseillé, car les
masses et l'écumeur luttent alors l'un contre l'autre. Un bac
Berlinois avec la bonne quantité de pierres vivantes et
un bon écumeur vous permet de maintenir sans
problème des paramètres chimiques (nitrates entre
autres) qu'un système à masses filtrantes ne permet pas
d'obtenir aisément : 0 ppm !
Doit-on
acheter un pH-mètre électronique ? : Ceux
qui n'en n'ont pas disent s'en passer très bien, et les autres
disent ne plus pouvoir s'en passer... Etant donné la faible
précision (0,2 à 0,3 pH en moyenne) des tests
colorimétriques, et le fait que ce type de test
nécessite une action volontaire, le pH-mètre
électronique offre une mesure permanente et fine (s'il est
correctement utilisé et étalonné) qui permet une
surveillance quotidienne sans effort, ainsi que les réglages
des réacteurs à calcium ou à calcaire... Seul
inconvénient : le prix des appareils de qualité avec
électrode de laboratoire en verre. S'il se vendait moins de
tests colorimétriques en France, ces appareils se vendraient
500 F pièce au lieu de 1500 FF...
Le
réacteur à calcaire est-il incontournable ? : Si vous
montez un bac de poissons ou un bac moyennement peuplé de coraux mous,
les changements d'eau et l'utilisation périodique d'eau de chaux devrait
pouvoir suffire. Par contre, l'aquarium récifal peuplé de coraux
durs consomme une quantité impressionnante de calcium (entre 5 et 20
grammes par jours dans un bac de 600 litres, en fonction du peuplement), et
s'il est possible de compenser ces consommations avec de l'eau de chaux uniquement,
l'utilisation d'un réacteur du type du TurboCalc
vous apportera une tranquillité inégalée pour un coût
raisonnable. Si vous avez un budget réduit, vous pouvez utiliser un réacteur
à calcium du type du VisioRéacteur,
vous aurez plusieurs semaines d'autonomie sans entretien, avec une efficacité
optimale.
Combien
de temps devrais-je passer à m'occuper de l'aquarium ?
: une chose est claire : si vous voyagez tout le temps, ou
si vous n'avez pas de temps à accorder à votre
aquarium, il est fortement déconseillé de monter un bac
récifal ! Si votre bac marche bien, vous passerez en moyenne
entre 1 et 3 heures dessus par semaine. Lors de la phase de
lancement, ou en cas de problèmes, vous pourrez y passer vos
WE et vos soirées !! En fait, cela dépend dans une
large mesure du soin que vous apporterez dès le départ
à la création de votre bac, de l'équipement dont
vous vous doterez, de votre respect des règles de maintenance,
et de la population.
Quels
sont les changements d'eau dans un bac récifal ? :
dans un bac sain et équilibré, on change
généralement 5% d'eau par mois, au début, puis
on adapte ses changements d'eau aux besoins de l'aquarium. Tout
dépend de la qualité de l'eau que vous maintenez dans
votre bac, et donc du nourrissage, de l'écumage et de la
population en poissons.
Quel
sel doit-on utiliser lors des changements d'eau ? : dans
tous les cas, il faut utiliser un sel qui a fait ses preuves ! Sur
MARS, nous utilisons tous le sel Instant Océan d'Aquarium
Systems (nous ne sommes pas payés pour écrire
ça, mais quand un produit est bon, autant le dire). Les avis
sont partagés sur le Reef Crystal de la même
marque...
En
dehors des changements d'eau, que doit-on ajouter dans l'aquarium ?
: en dehors de l'eau de chaux, au jour d'aujourd'hui, nous
conseillons l'ajout :
- d'1 ml par semaine d'une solution à 5% de Iodure de
Potassium par tranche de 200 litres d'eau. Le Iodure de Potassium
s'achète couramment dans les pharmacies, à environ 60
FF les 100 g (dose pour 2 litres de solution, soit de quoi traiter
200 000 litres d'eau ou 200 litres pendant 1000 semaines !!). Vous
pouvez aussi opter pour du Lugol, produit que votre pharmacien vous
fabriquera pour une somme modique (5 g d'iode pour 10 g de Iodure de
Potassium, dans 1 litre d'eau), à raison d'une goutte par
tranche de 100 litres d'eau. Mais attention, le Lugol entraîne
rapidement une accumulation de Iodates toxiques. Le mieux est
d'alterner l'utilisation des solutions : du Lugol une fois sur 4 par
exemple.
- de 3 ml par semaine d'une solution à 10% de Chlorure de
Strontium par tranche de 200 litres. Voir le Shopping
de MARS pour savoir où en trouver.
Combien
mon aquarium va t-il me coûter en électricité ?
: pour le savoir, il vous faut calculer la consommation
électrique de votre installation en Kwh par jour, et
multiplier par le prix du Kwh. Un Kwh désigne le nombre de
milliers de watts que vous consommez par heure, et son prix est de
0,57 FF HT, à quoi il faut ajouter la TVA (20,6% en ce moment
en France) et une taxe locale. Pour ne pas vous tromper, calculez
avec un prix du Kwh à 0,80 FF. Pour déterminer votre
consommation électrique, relevez la consommation de chaque
élément électrique (pompes, écumeur,
lampes, chauffage, groupe de froid, ventilateur, osmolateur,
réacteur à calcaire ou à calcium, bref, tout ce
qui consomme du courant !), et multipliez cette consommation par le
nombre d'heures de fonctionnement par jour. On peut considérer
que la consommation est globalement stable d'un jour à
l'autre, mais vous pouvez faire des calculs par saison, etc... Par
exemple, un HQI de 250 W qui fonctionne 10 heures par jour consommera
2,5 Kwh, et aura un coût estimé de 2,5 Kwh *0,80 FF = 2
FF par jour, soit 730 FF par an. Pour information, un bac de 600
litres avec 600 W de lumière et son équipement de
maintenance coûte un peu moins de 3000 F par an en
électricité.
A
quelle température dois-je maintenir mon aquarium
récifal ? : Les espèces que nous
hébergeons vivent généralement dans des
régions tropicales. Il a été
démontré que le corail meure aux environ de 14 °C,
et la mer Rouge descend à 18°C l'hiver. Cependant, il
s'agit là des conditions basses de maintenance, et il n'est
pas recommandé de les choisir pour son bac, ne serait-ce que
parce que la croissance des coraux s'en trouve très ralentie.
A l'autre extrême, les coraux montrent aussi une
sensibilité aux hautes températures : au delà de
27°C, des maladies se déclenchent qui les emportent
parfois en quelques jours. Un intervalle de 23 à 26
degrés semble donc idéal. Si le chaud est facile
à produire l'hiver, n'oubliez pas de vous équiper pour
refroidir votre aquarium l'été si besoin ! Voir les
articles à ce sujet sur ce site.
Quels
sont les paramètres chimiques de l'eau à surveiller et
quelles sont leurs valeurs correctes ? : Ces
paramètres sont plus ou moins critiques en fonction du type
d'aquarium que vous avez. Par exemple, le taux de nitrates est moins
critique dans un bac de poissons que dans un bac récifal, et
il est est de même pour le strontium ou le calcium. Les
principaux paramètres à surveiller sont :
- l'alcalinité/dureté carbonatée : Ces
deux paramètres ont une définition chimique
différente, mais dans le cadre de votre maintenance, cela n'a
pas d'importance. Maintenez toujours entre 7 et 10 degrés
allemand (°KH). Vous pouvez sans problème connu monter
jusqu'à 15, mais évitez surtout de descendre sous 7.
Test Conseillé : Aquamerck 14653, de loin.
- le calcium : dans un aquarium abritant des coraux durs,
maintenez plus de 400 mg/l de calcium (la mer contient environ 420
mg/l). En dessous, ils disjoncteront un jour brutalement et vous
pourrez perdre des Acroporas (par ex !) de 20 cm en quelques jours,
sans espoir de les récupérer. Pour gardez une
sécurité, essayez de vous stabiliser à 450 mg/l.
Test Conseillé : Salifer calcium
- le pH : le pH moyen de la mer est de 8,2. En tenant compte
des fortes fluctuations (0,3 pH en moyenne) de pH d'un bac
récifal (à cause de la photosynthèse des coraux,
qui consomme du CO2 et donc de l'acide), ne descendez pas sous 7,8 le
matin, et ne montez pas au-delà de 8,6 le soir. Un pH
quotidien de 8.0 - 8.3 est idéal. Test conseillé : pH
mètre électronique.
- Nitrates : il est reconnu que 10 mg/l de nitrates aident les
coraux à pousser. Dans un bac récifal, l'idéal
est quand même de ne pas avoir de nitrates du tout, mais sous
20 mg/l, ce critère n'est pas critique. Dans un bac de
poissons, certains gèrent jusqu'à 150 mg/l... mais cela
révèle quand même un problème de
maintenance. Test conseillé : Seachem, ou Aquarium Systems
- Phosphates : comme il s'agit ici d'un poison violent pour
les coraux (critique à 0,1 mg/l et qui arrête la
calcification à 0,25 mg/l), et que cela fait exploser la
croissance des algues indésirables, les phosphates
mesurés doivent être nuls ! Je précise
mesurés car il y en a quand même dans la nourriture, le
charbon, le sable de corail et le granulé de dureté,
mais les tests ne doivent normalement pas les détecter si
l'écumeur est correctement dimensionné et la
maintenance attentionnée. Test conseillé : Seachem
Pour les autres paramètres (cuivre, fer, magnésium,
ammonium, ammoniaque, nitrites, iode, strontium, silice,...), une
gestion adéquate et réfléchie de votre aquarium
devrait permettre de ne jamais avoir à les mesurer, sauf en
cas de problème suspect.
Veillez à n'utiliser que des tests fiables et récents.
Un test ouvert depuis 6 mois montre des écarts de mesures
parfois énormes d'avec un test neuf.
Pourquoi
ai-je des algues filamenteuses ?
Les algues filamenteuses apparaissent lorsque des nutriments sont
présents dans l'eau. Ces nutriments sont principalement les
nitrates, les phosphates, les proteines animales,... Luttez contre
les nutriments et les algues disparaissent...
MISE EN ROUTE
Comment
ensemencer mon bac en bactéries ? : Si vous avez
choisi de faire un bac récifal, et que vous avec donc
adopté une méthode à base de pierres vivantes
sans filtre semi-humide, les bactéries sont naturellement
présentes, de même que de nombreux autres micro (et
macro) organismes dans les pierres (ce qui explique leur prix !). Il
ne sert donc à rien de mettre une moule dans votre aquarium,
contrairement à ce que l'on peut entendre dans certains
magasins.Au
bout de combien de temps, après la mise en place des pierres
vivantes, dois-je allumer les lampes ? : Deux
écoles s'affrontent à ce sujet. Certains (ancienne
école) préconisent de n'allumer les lampes qu'au bout
de 2 à 4 semaines afin de ne pas favoriser la poussée
d'algues (qui arrive quand même...). D'autres, dont nous
sommes, préconisent de bombarder 10 heures de HQI
d'entrée de jeu pour plusieurs raisons : quitte à avoir
une poussée d'algues, autant l'accélérer et que
l'on en finisse ! De plus, de nombreux organismes qui vivent sur les
pierres dépendent de la lumière : les laisser 1 mois
dans le noir ne pourra que les sacrifier.Au
bout de combien de temps, après la mise en place des pierres
vivantes, peut-on mettre des animaux ? : Quoi qu'il
arrive, laissez le bac se stabiliser pendant 1 mois, en surveillant
votre poussée de nitrites. Ne cherchez d'ailleurs surtout pas
à l'empècher en utilisant des produits qui suppriment
ammoniaque et nitrites ! Laissez le cycle de mettre en place !
Ensuite, introduisez un (pas deux : ne risquez pas inutilement la vie
de plusieurs poissons) poisson herbivore robuste capable de manger de
longues algues filamenteuses (pas une blennie, donc !), tel qu'un
Acanthuridé, un Ctenochaetus ou un Zebrazoma (attention les Z.
flavescens sont très agressifs, surtout lorsqu'ils sont
introduits en premiers). Vous pouvez aussi introduire une dizaine
(pour commencer) d'Astreas et de Bernards l'ermite (à pattes
lisses et rouges, ou à pattes bleues, évitez les autres
!). attendez au MINIMUM deux mois avant de mettre des coraux, et
seulement après avoir validé tous les paramètres
chimiques critiques de l'eau (pH, KH, Calcium, Nitrates, Nitrites,
Phosphates).Au
bout de combien de temps, après la mise en place des pierres
vivantes, dois-je mettre l'écumeur en route ? :
Tout de suite ! L'écumeur va aider les bactéries
à traiter les matières organiques en
décomposition, et ainsi réduire la montée de
nitrites et de nitrates, ce qui peut sauver la vie d'un certain
nombre de micro organismes.Comment
doit-on disposer les pierres vivantes ? : Le premier jour, posez-les
les unes sur les autres sans ordre particulier, en faisant en sorte que l'eau
puisse bien passer entre elles, afin de limiter les zones de décomposition.
2 semaines plus tard, sortez toutes les pierres, nettoyez les à nouveau
à l'eau de mer afin de supprimer les sédiments et autres matières
indésirables, et siphonnez les sédiments qui se sont déposés
dans le fond du bac. Replacez ensuite les pierres en aménageant un décor
le plus naturel possible, avec des grottes, des criques et des failles, sans oublier
de ménager des surfaces de pose pour vos futurs coraux. Vous pouvez prévoir
de placer les pierres du bas sur des pilotis en tubes PVC percés de toutes
parts, ceci afin de faciliter les siphonnages ultérieurs, ou sur un support
en plaques de verre. Dans tous les cas, faites en sorte d'éviter d'avoir
des endroits inaccessibles sous le décor où les sédiments
(bombe en puissnce) pourraient s'accumuler. Prévoyez si possible un brassage
sous le décor afin de remettre les sédiments en suspension.Dois-je
utiliser du charbon actif et comment ? : Dès que
vous mettez les pierres vivantes dans l'eau, mettez deux sacs de 700
g de charbon actif dans la décantation, que vous laisserez une
semaine. Choisissez de préférence un charbon pas trop
phosphaté (voir Chimie de
l'eau de Mer pour en savoir plus). Après la phase de
démarrage, n'utilisez le charbon actif qu'en cas de pollution
ou d'eau trop jaune.
ANIMAUXQu'est-ce
qui fait TAC-TAC dans mon bac ? : C'est au choix soit une
crevette pistolet (certaines sont très petites et
transparentes : on ne les voit jamais), soit une crevette Mante
(Odontodacylus, Gonodactylus,...). Si c'est une Mante, vous la verrez
un jour (cela peut prendre des mois !!), et vous aurez
peut-être même l'occasion de l'attraper dans une pierre
trouée ou dans la décantation. Il s'agit d'un
redoutable prédateur, capable de briser les coraux branchus
afin d'aller manger le crabe symbiotique qui s'y cache, capable de
tuer poissons et invertébrés (Ophiures,
Bénitiers,...), voire même de casser l'aquarium pour les
grands spécimens. Cet invertébré,
classifié comme le plus rapide du monde (1 coup de patte en
1/1000 ème de seconde, avec la puissance d'une balle de 22 LR
pour les grands spécimens), se nourrit de
préférence de mollusques et de coquillages dont il
brise la carapace ou coquille. Auxiliaire intéressant pour
éliminer les crabes indésirables, cet animal
extrêmement intelligent (inutile de tenter deux fois le
même piège...) et rapide, à deux yeux à
facettes montés sur rotules, et deux pattes repliées
sous son céphalothorax comme chez les mantes religieuses
terrestres. Parfois très belle et colorée, la Mante
vous observera souvent depuis son trou-repaire, et seuls ses deux
petits yeux pédonculés vous permettront de la
repérer.Concombres
de Mer (Holothuries) : lesquels choisir ? : Les
holothuries sont de fantastiques nettoyeurs de sable et de
sédiments. Malheureusement, de nombreuses espèces
toxiques (mortelles pour un aquarium en cas de décès !)
sont importées, et les détaillants ne sont souvent pas
assez qualifiés pour les reconnaître et refuser de les
vendre. D'une manière générale, ne mettez qu'une
holothurie par 400 L, et ne choisissez exclusivement QUE les
holothuries noires et lisses (les moins belles, mais les moins
dangereuses !). Cet animal a un rôle de technicien de
maintenance : ne regardez par l'esthétique.Puis-je
mettre une anémone et des clowns dans mon aquarium ?
: Voilà probablement la question la plus souvent
posée par les aquariophiles débutants, tant l'image du
poisson clown dans son anémone est répandu. Si la
réponse est en théorie "Oui", on peut y apporter
quelques bémols :
- Statistiquement, 90% des anémones meurent dans les 3 mois en aquarium, alors que leur espérance de vie est virtuellement illimitée. Il n'existe à ce jour pas de recette infaillible permettant de les tenir en vie longtemps, et les anémones sont donc massivement extérminées par les aquariophiles qui en veulent absolument, avant qu'ils ne renoncent, dégoûtés par leurs échecs successifs. Si vous pensez avoir une chance supérieures aux milliers d'amateurs avant vous, respectez au minimum les critères suivants : densité de 1024 minimum, éclairage HQI et brassage moyen-fort- les anémones se déplacent toujours un jour, et étant très urticantes, elles brûlent alors les coraux sur leur passage. Le stress créé chez l'amateur devient alors assez intéressant, car il n'y a pas moyen de coller la bête sur place !
Si vraiment vous voulez un poisson clown, mais que vous voulez
éviter l'anémone, prenez des Amphiprions ocellaris (ce
sont les plus petits clowns) et associez les avec un GRAND
Catalaphyllia jardinei (corail dur à longs polypes), qui
présente le même aspect qu'une anémone dans en
avoir les inconvénients. Le corail doit par contre être
beaucoup plus grand que les poissons à l'age adulte : les
clowns arrivent sinon à le tuer, à force de s'y frotter
(ce qui arrive même aux petites anémones
associées à des clowns trop grands).
MALADIES
Comment
soigner des poissons malades dans un bac récifal ?
: Bien évidemment, tout dépend du type de
maladie... (consulter les livres qui traitent du sujet, voir la
bibliographie dans la section Articles). Dans un certain nombre de
cas, lorsqu'un seul poisson est malade et que l'on n'arrive pas
à l'attraper pour le soigner dans un bac hopital
séparé, la meilleure solution consiste souvent
à... ne rien faire. Si tous les poissons sont atteints par une
maladie nécessitant un traitement par antibiotique, et vu
qu'il serait surprenant que vous arriviez à tous les attraper,
voici un remède à n'utiliser qu'en dernier recours, et
surtout pas avec des produits qui tueraient les
invertébrés ! Cette astuce nous vient de Bretagne,
après une succession de transmissions orales. L'idée
consiste à administrer l'antibiotique de manière
sélective : Achetez de la gelatine alimentaire en plaque.
Faites la fondre doucement au bain-marie, et incorporez-y
l'antibiotique après avoir écrasé le
comprimé (ou une portion du comprimé) dans un peu
d'eau. Coulez la gélatine ainsi améliorée dans
un bac à glaçons afin d'en faire des cubes qui
retourneront à l'état solide (enfin, gélatineux
!). Il ne vous reste plus qu'à démouler vos blocs de
gélatine médicalisée et d'y découper des
petits cube d'1 mm de coté, avant de les distribuer aux
poissons. Comme ils raffolent de la gélatine, ils vont se
battre pour la manger, avec le dédicament. Si vous y allez
doucement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de dispersion dans le
bac.