Par Fabrice POIRAUD-LAMBERT

Mises à jour en Bleu

L'amateur débutant hésite généralement à investir dans un "grand" aquarium, et si la taille moyenne semble varier d'une région à l'autre en fonction du niveau et du style de vie de ses habitants, on peut constater que la taille moyenne des aquariums récifaux français doit se situer approximativement autour des 400 L.

Un bac de 600 L semble donc légèrement au dessus de la moyenne, et ceux encore plus grands sont plus rares en proportion. A noter que les heureux habitants de pavillons ont généralement des aquariums de tailles sensiblement supérieures à la moyenne, ne serait-ce qu'en raison de l'espace supplémentaire dont ils disposent. D'ici à supposer que des aquariophiles achètent des pavillons pour y mettre de grands aquariums, il n'y a qu'un pas, qui se vérifie dans certains de cas ;-)

Mettons nous donc dans l'hypothèse de l'amateur heureux qui dispose (Enfin !) d'un grand salon (jamais assez !), dans lequel il peut monter l'aquarium de ses rêves.

L'idéal consiste bien souvent à disposer d'une pièce jouxtant le salon, que l'on transformera discrètement (ou après de longues négociations avec sa tendre et douce - Aïe...) pour accueillir toute la partie technique du bac. Malheureusement, les architectes aquariophiles sont encore trop rares, et l'on achète ce que l'on peut, pas forcément ce que l'on veut !

Bref ! Mettons nous dans l'hypothèse de notre grand salon, sans local technique attenant. Force est d'envisager un système autonome.

Pour des volumes sensiblement équivalents, nous pouvons envisager un grand bac (1) d'angle (type 200 cm de coté), un bac (2) de 3 m de long sur 80 cm de profondeur, ou un bac (3) en séparation de pièce. Je laisse volontairement de coté les autres configurations exotiques qui dépendent étroitement de la configuration des lieux.

• Si un grand bac d'angle offre des perspectives extrêmement intéressantes, sa profondeur ne permet une gestion facile que si on peut accéder au bac par l'arrière. Sinon, vous êtes bon pour vous baigner plus souvent que vous ne le souhaitez ;-)
• Un bac qui couvrirait tout un mur est lui aussi séduisant, mais seulement si l'on peut s'offrir assez de projecteurs HQI pour couvrir toute la longueur.
• L'aquarium en séparation de pièce, tel celui de Thierry Maroye, est assez peu courant, mais il offre finalement autant de surface de récif à peupler qu'un grand bac linéaire ou en L (ou U !), et, pour peu que l'on puisse le placer, il demande moins d'équipement qu'un bac très long, tout en étant plus maintenable et potentiellement aussi profond qu'un bac d'angle.

Voici donc les plans-ébauches d'un bac de 1200 L en séparation de pièce qui pourrait ressembler à cela :

(Bac Thierry Maroye - Lille)

Principes utilisés :

Si passer à un aquarium de grande taille peut impliquer une augmentation significatives des coûts (ne serait-ce qu'en raison du prix de la cuve et de la quantité de pierres vivantes nécessaires), nous essayerons ici de proposer un système aussi peu coûteux que possible.

La Cuve

Avant d'aller plus loin, il faut s'intéresser aux dimensions de la cuve, dont dépend tout le reste. Nous partirons d'une cuve de 160 cm de long, sur 120 cm de large, sur 60 cm de haut. Ces dimensions ne sont pas prises au hasard :

• 160 cm de long : permet l'utilisation de seulement 2 HQI espacés de 80 cm, et l'utilisation de tubes bleus de 58 W en 150 cm de long. Cette longueur est aussi un minimum pour permettre à certains chirurgiens grands nageurs (Acanthurus en général) de se sentir à l'aise.
• 120 cm de large : plus un bac est large, et plus il est difficile à maintenir pratiquement. Cependant, notre projet est accessible des deux grands cotés, et c'est donc comme si nous avions adossé deux bacs de 60 cm de profondeur, ce qui ne pose pas de problème. Ces 120 cm offrent une profondeur de champ importante qui permet d'élaborer un décor intéressant tout en donnant un aspect visuel agréable. Autre détail : avec une telle largeur, la lumière des HQI n'éclairera les vitres qu'assez peu, ce qui limitera la croissance des diatomées et donc réduira substantiellement les besoins de nettoyage des vitres.
• 60 cm de haut : un bac très haut n'est ni pratique ni utile, même s'il peut être plus esthétique. Avec 55 cm d'eau, la lumière n'est pas encore trop freinée, et la maintenance faisable sans prendre un bain à chaque fois.

Voici quelques schémas de principe qui donnent plus de détails :

Ce dessin représente le bac vu de dessus, en verre de 15 mm. les deux tubes bleus (barres sombres sur les cotés), une rampe de HQI (éventuellement pourvue de 2 autres tubes bleus à coté des HQI si vous achetez une rampe du commerce), la forme générale du récif (en deux parties avec une faille), et deux descentes d'eau en diamètre 50 mm. Etant donné la surface à éclairer, les deux HQI seront en 400 W, mais vous pouvez aussi les remplacer par 3 HQI 250 W à condition d'orienter les ampoules perpendiculairement à la longueur du bac, afin d'être sûr d'éclairer dans toute la largeur. La consommation électrique est sensiblement la même cependant, avec un net avantage lumineux pour les 2 HQI 400 W (orientés aussi perpendiculairement à la longueur du bac, chacun éclairant donc une surface de 120 par 80 cm).

Vous noterez la présence d'un ceinturage supérieur de 5 cm de large. L'objectif n'est pas ici de renforcer le bac, mais simplement d'offrir une zone de fixation aux pompes, et surtout d'empêcher le sel de remonter.

Les dimensions de ce bac permettent d'envisager un décor en plusieurs parties, ne touchant pas les vitres. Les avantages qui en découlent sont intéressants :

• il n'y a pas de zone "morte" (sans brassage)
• le brassage peut être rotatif dans l'ensemble du bac, grâce à 4 pompes (une dans chaque angle)
• les poissons peuvent nager indéfiniment devant eux sans obstacle
• les sédiments ne peuvent s'accumuler que sous le décor (on mettre alors en oeuvre une stratégie décrite plus bas)

Les descentes sont au nombre de deux afin de permettre un plus grand débit en réduisant les nuisances sonores. Afin de ne pas perdre d'espace inutilement dans le bac, réduire les contraintes de maintenance, et réduire les nuisances sonores au niveau de l'écoulement, les perçages sont dits "Latéraux hauts" :

Seule une petite "boite" est placée devant les perçages, permettant de ne laisser que l'eau de surface descendre dans les tubes, et empêchant les animaux d'y pénétrer, à l'aide de peignes. Cette boite pourrait être remplacée par un coude orienté vers la surface et monté sur le tube pénétrant dans le bac, mais la pénétration de la lumière engendrerait à terme des problèmes d'algues dans le tube même, et nous ne profitons plus alors de la possibilité de démonter (pour entretien) intégralement le système de descente en utilisant le rempart fourni par la "boite". Le tube de descente est équipé d'un T qui permet d'ajouter un bout de tube qui alimentera le tuyau de descente en air, limitant ainsi les bruits d'aspiration au niveau de la prise d'eau.

Afin de lutter contre une probable accumulation des sédiments sous le décor, plusieurs techniques peuvent être envisagées :

• une circulation d'eau importante entre le bac et la décantation (5 fois le volume par heure par exemple)
• un brassage sous le décor grâce à quelques petites pompes judicieusement placées
• un décor surélevé et placé sur un support creux, invisible et aisément siphonnable. Des tubes en PVC peuvent être utilisés pour ce faire, mais l'on pourra aussi utiliser avec bonheur un support sur mesure en lattes de verre (les lattes permettant aux sédiments de ne pas s'accumuler dans un coin).

Voici un exemple de support de verre + PVC mis en place par Pascal Defrançois. A noter les tubes de brassage placés derrière le support. Pour un décor central ne reposant pas sur une paroi, le même type de support pourra être imaginé, sous une forme différente.

Agencement du support

L'Aquarium de type "Marsien", pour reprendre une expression lue par ailleurs ;-), est typiquement un aquarium monté sur un support haut : 90 cm minimum. Cette hauteur ne gène en rien, et offre même un grand nombre d'avantages dont nous ne ferons pas la liste ici. Nous vous la conseillons cependant chaudement ! Pour aller plus loin, il faut considérer que plus un bac est profond, et plus le support du bac devra être haut, afin d'offrir la vue la plus libre possible. Pour un bac de 120 cm de large, avec une longueur de 160 cm, un support de 100 à 120 cm de haut sera bienvenu. Notre bac exemple sera ici monté sur un support de 105 cm, compromis entre 90 et 120 cm.

Entre autres avantages, un support de 105 cm de haut offre une importante place à utiliser sous le bac. Voici ce que nous vous proposons :

• Une réserve d'eau douce correspondant à un minimum de 2 semaines d'évaporation doit être prévue. Si on estime qu'un aquarium évapore environ 1% de son volume par jour (ce qui est un minimum l'été !), sur un volume de 1200 L pendant 2 semaines, le besoin minimum est de 180 L.
• la place pour mettre un panneau électrique
• la place pour mettre un réacteur à calcium/calcaire et/ou un dénitrateur si besoin
• un emplacement pour les balastes des lampes (s'ils ne sont pas intégrés aux projecteurs), qui ne peuvent pas être trop éloignés des lampes elles-mêmes (max 2 m pour ne pas griller le balaste).
• Une décantation correctement dimensionnée

Support équipé vu de dessus

Le cadre gris autour de l'équipement représente le support de l'aquarium, proposé en tube acier/inox. Des panneaux amovibles sur les deux longueurs permettront d'accéder à tout l'équipement.

La Décantation

Directement dérivée des propositions faites dans l'article sur "L'aquarium Idéal", la proposition de décantation ci-dessous tente de cumuler un certain nombre d'avantages :

• Une première zone de décantation où les sédiments s'accumuleront
• Une zone refuge, à débit lent (dérivation réglable d'une des descentes), qui servira à élever des micro-organismes, voire des alevins de poissons ou d'hippocampes par exemple, ou alors à isoler un poisson fragile momentanément. L'eau sort de cette cuve par simple gravité, et le débit dépend de la pompe placée dans la première cuve. A noter que le courant d'eau parcours la totalité de la longueur de cette section.
• un passage obligé dans lequel on peut mettre de la ouate de perlon pour filtrer de grosses particules si besoin
• une cuve à niveau constant assez grande pour placer un écumeur de bonne taille.
• une zone finale assez grande pour pouvoir accumuler l'eau qui descendrait du bac principal en cas de coupure de courant, mais pas trop grande afin que le capteur de niveau de l'osmolateur puisse réagir assez souvent aux variations du niveau d'eau en fonction de l'évaporation. L'injection d'eau de chaux uniquement dans cette zone permettrait de protéger les pompes de l'écumeur d'un encrassement (calcification) trop rapide.

La paroi de la décantation qui est à coté des balasts peut monter plus haut que le reste de la cuve, afin de protéger la partie électrique des éclaboussures éventuelles.

Plans, équipement et détails divers

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent plus de détails, voici les plans détaillés et la liste de l'équipement.

Equipement minimum

• L'aquarium avec sa décantation et sa réserve d'eau
• 2 HQI de 400 W (Daylight ou 10 000 K)
• 2 tubes bleus Osram 67, 58 W et 150 cm de long
• 1 Powertimer et 4 pompes Turbelles 4000 L/H (préférence pour les 4002 externes), ou équivalent
• 2 pompes EHEIM 1060 pour la remonté d'eau (l'une des pompes aura son débit utilisé partiellement afin d'alimenter le groupe de froid)
• 1 écumeur bien dimensionné (SSK2, SSK3, EuroReef 2/3 pompes,...)
• 2 ventilateurs de surface afin de refroidir le bac
• 1 groupe de froid
• 1 osmolateur
• 1 pH mètre
• 1 réacteur à calcaire/calcium
• 200/240 Kg de pierres vivantes
• 1 panneau électrique et ses timers

   

  Panneau électrique

  Pour des raisons de sécurité, on pourra fabriquer un panneau électrique tirant son énergie de 2 sources électriques isolées : ainsi, en cas de panne électrique d'un coté, l'autre partie assurera la survie de l'aquarium : une absence de brassage pendant quelques heures suffit à tuer un bac...

  On pourra donc répartir les alimentations de la manière suivantes :

  Alimentation A	Alimentation B
  1 HQI	1 HQI
  1 Tube bleu	1 Tube bleu
  1 Powertimer et 4 Turbelles	2 pompes de remontée
  Ecumeur	Réacteur
  pH mètre	Osmolateur
  Groupe de Froid	Ventilateurs

  On pourrait séparer les deux pompes de remontée, mais cela rend potentiellement plus complexe les manoeuvres de maintenance par la suite. L'osmolateur et le réacteur doivent être sur la même alimentation que les pompes de remontée.

Les plans détaillés

Voici les plans et les mesures exactes de l'ensemble.

Détails du cadre-support :

Décantation :

• La petite segmentation entourée sur le plan ci-dessus n'est pas critique, mais semble perturber pas mal les fabricants, qui n'arrivent pas toujours à interprêter les plans. Je vous suggère de simplifier et de ne pas la mettre, ce qui ne pose pas de problème
• Notez aussi que cette décantation fait 50 cm de haut, pour globalement 25 cm de hauteur d'eau en fonctionnement normal. Ces 50 cm permettent de contenir l'eau qui redescend du bac en cas de coupure de courant. Ne négligez pas ce point, car sinon vous aurez de mauvaises surprises. Notez que les 25 cm de hauteur d'eau ne peuvent pas être réduits à moins de 20 cm, car vous allez ensuite avoir des problèmes avec vos pompes immergées (colonnes d'air, bruit,...)
• Ne segmentez pas plus votre décantation qu'indiqué sur le plan (sachant que cette segmentation est déjà très segmentée et que ces séparations ne sont possibles qu'en raison des grandes dimensions de la cuve). Pour une décantation plus petite, je vous suggère de supprimer la zone refuge, ainsi que la zone d'arrivée d'eau et la "boite à charbon", pour ne garder que deux zones, dont une à niveau constant pour y mettre l'écumeur, et l'autre à niveau variable (de surface réduite), pour y mettre un capteur de niveau
  => Concevez votre décantation en fonction de la taille de votre meuble et de votre bac
  => Tenez compte de l'encombrement des pompes et de l'écumeur, de même que celle d'un reacteur potentiel...

A noter que la décantation a été calculée pour pouvoir contenir, avec une marge de sécurité de près de 2 cm, une baisse de 4 cm du niveau d'eau du bac principal. Cela permet d'éviter une inondation en cas de coupure de courant.

J'espère que ces plans inspireront certains d'entre vous.

Juillet 2000 : le bac décrit dans cet article a été finalement construit à 99% selon les plans (les renforts ont disparus sur le bac réel). Au final, je peux faire les constatations suivantes :

- la hauteur du support est parfaitement adaptée
- la vitre inclinée est très agréable
- le plan de la décantation donne un résultat très pratique
- le système de descente d'eau, une fois bien règlé, se révèle très silencieux et permettant un débit important (plus de 5000 L/H)
- le bac a été fabriqué par Abri Sous Roche avec les trois faces visibles en verre Super Crystal d'une transparence extraordinaire : 30 mm de verre (2*15) et 1.2 m d'épaisseur d'eau donnent une teinte verte équivalente à une simple vitre 12 mm normale... Voici pour illustration une photo du bac lors de sa construction :

Sur cette photo, on voit la vitre arrière à gauche (en verre de 15 mm normal, sur laquelle le déversoir est collé), et au premier et dernier plan, on distingue les 2 vitres latérales en verre crystal. Le mur blanc qui se trouve derrière permet de constater que :

- la vitre arrière donne une tonalité verte
- la vitre latérale du dernier plan se distingue à peine
- la vitre latérale du premier plan n'ajoute quasiment aucune teinte à celle du dernier plan (partie basse de l'image).

Cette différence de teinte se voit aussi lorsque l'on regarde les tranches des vitres :

Voici un bac vu de dessus, où l'on voit la tranche verte pâle d'une vitre en verre crystal, et celle, noire, d'une vitre normale. L'effet visuel, une fois le bac en eau et tout aussi spectaculaire...

 

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